Посетете края на Земята, за да видите мистериозните моаи на Великденския остров

Тази статия е създадена от National Geographic Traveller (Великобритания).

Небето все още е тъмно, а чистачките на предното стъкло се движат бясно. Превозват ме през Рапа Нуи, известен още като Великденския остров — парче вулканична скала на около 2200 мили от брега на континенталната част на Чили. „Прекрасно време“, казва екскурзоводът Тамараги Аревало Туки, обръщайки се към мен с полуусмивка, преди вниманието ѝ да се върне към дъжда зад прозорците. „Хайде, слизаме.“ И сякаш по магия, вървим само няколко крачки, осветени от факли, преди облаците да се разкъсат и дъждът да стихне.

В полумрака на зората чувам тътена на разбиващите се вълни – и тогава ги виждам. Петнадесет статуи, обърнати с гръб към океана, мълчаливи и внушителни, най-високата от които се издига на девет метра насред това ветровито и водно пространство.

Подобно на много местни жители, Тамараги е прекарала време в обучение на континенталната част на Чили – над пет часа полет оттук. Тя ме връща към реалността. „А!“, възкликва с удоволствие, посочвайки морска птица, прелитаща във все още мъждивата утрин. „Фрегата. Те могат да изминават огромни разстояния и да спят по време на полет.“

Чудо е, че дори фрегатата е открила Рапа Нуи, уединен в тихоокеанската пустош. Истината за това как хората са стигнали дотук е не по-малко загадъчна – оценките за заселването от полинезийски мореплаватели варират от 400 г. сл. Хр. до 1200 г. сл. Хр. Островът е забелязан от холандския мореплавател Якоб Рогевен на 5 април 1722 г., Великден, и той го нарича Пааш-Ейланд („Великденски остров“). Следват европейски кораби, южноамерикански търговци на роби и католически мисионери, преди Чили да анексира острова през 1888 г. Днес около 7000 жители наричат мястото с местното му име. „За нас това винаги е Рапа Нуи“, казва Тамараги.

Когато островът попада в телескопа на Рогевен, голяма част от неговата история вече е била написана. В предишните столетия близо 1000 моаи – каменните фигури, с които Рапа Нуи е известен – са били издялани в кариерата Рано Рараку на източния бряг. Някои тежат над 85 тона. Всяка статуя е била създадена в чест на починал вожд с надеждата неговата мана (жизнена сила) да закриля потомците.

По неясни причини стотици статуи остават в самата кариера, наполовина потънали в тревисти седименти. Много други обаче са били преместени с помощта на въжета до вече изчезнали крайбрежни села. Всички те в крайна сметка са били съборени от самите островитяни според водещата теория, след като те загубили вяра в силата им. Около 40 от тях, които днес се издигат изправени, са реставрирани през последните десетилетия.

На някои места моаите стоят сами. Повечето от 7000-те жители живеят в спокойното градче Ханга Роа на югозапад, където пеят петли, кучета се излежават на слънце, а магазини с ламаринени покриви продават шоколадови моаи. В същия следобед отпивам местна бира в крайбрежен бар, гледам сърфистите по вълните и посещавам католическа църква от XX век, където витраж изобразява Христос с племенна боя по лицето. Но извън града островът отново става суров и безлюден.

На следващата сутрин пробягването до ръба на Рано Кау, огромен угаснал вулканичен кратер на южния край на острова, ме оставя без дъх в повече от един смисъл. Външната му стена представлява отвесна скала, която се спуска право във вълните. Между упадъка на култа към моаите и идването на католицизма това е било мястото на важното ежегодно състезание, в което най-смелите мъже на острова се спускали по опасните склонове и плували във води, пълни с акули.

По-късно прекарвам часове в преходи по скалистото северно крайбрежие заедно с местния природозащитник Себастиан Янкович-Пакарати, без да срещнем нито един човек. Километри наред се скитахме из изчезнали села, където моаите лежат хоризонтално, пълзяхме в пещери, преплетени с папрати, за да видим вековни резби, и наблюдавахме птици, носещи се по топлите въздушни потоци.

В един момент виждаме малка купчинка подредени камъни, типично човешко импровизирано произведение. Себастиан, с коса, вързана на кок, ги разглобява спокойно. „Не харесваме нови неща“, казва тихо.

Когато преминаваме покрай пореден паднал моаи, обърнат надолу в тревата, го питам дали гледката го смущава. „Не“, отговаря той с усмивка, посочвайки скалите и безкрайната морска панорама. „Вижте къде сме. Всичко тук – заливите, руините, скалите – всичко това е част от нашата история.“

LATAM е единствената авиокомпания, която обслужва полети до Рапа Нуи, като предлага минимум 10 полета седмично. Двупосочните билети от Сантяго започват от £490. Nayara Hanga Roa предлага двойни стаи от £530 на вечер със закуска, а Paraiso Sunset Bungalows предлага двойни стаи от £239 със закуска.

Тази публикация е създадена с подкрепата на LATAM Airlines.